LE CHIAPAS

La route pour accéder du Guatemala à la frontière mexicaine est une route chaotique non goudronnée. Au bout de la route, il nous faut encore prendre une barque car il n’existe aucun pont pour accéder de l’autre côté de la rivière où se trouve le Mexique.

De l’autre côté de la rive, changement de décor. Plus de « chicken bus » sur des routes défoncées, mais de beaux véhicules climatisés sur des routes parfaites où chacun respecte les limites de vitesse. Bienvenue au Mexique !

Première étape, les cascades d’Agua Azul.

Plusieurs étages de bassins turquoises au milieu de la forêt.

 Le courant est très fort. On ne peut se baigner qu’à certains endroits

Jean Phi part explorer les bassins.

Direction le site archéologique maya de Palenque.

Le Temple des inscriptions

La cité fut construite à partir de l’an 600.

Pour les Mayas, il existe une succession de mondes et chacun doit se terminer par un cataclysme pour faire place au prochain. Le monde actuel, selon eux, devait s’achever en décembre 2012……Attention !

Nous nous enfonçons ensuite dans les terres pour découvrir des villages de montagne très typiques. Sur la route, de très nombreux barrages policiers qui effectuent des contrôles a cause des zapatistes qui, en 1994, avaient kidnappe des touristes pour revendiquer leur cause revolutionnaire.

La jolie ville coloniale de San Cristobal de las Casas.

Magnifiques ruelles bordées de maisons colorées

ou blanches.

La cathedrale de San Cristobal.

Encore de magnifiques tissus.

A quelques kilomètres de là, nous partons visiter le village de San Juan Chamula. C’est un village tout à fait singulier. Les habitants, les Chamulas ont des pratiques religieuses uniques et particulières.

Ils portent également des costumes bien à eux, qui se reconnaissent facilement : les hommes portent de larges tuniques de laine blanche

Ou de laine noire plus épaisse lorsqu’il fait plus froid.

Les femmes ont des jupes en laine noire, des blouses et parfois des châles.

Les touristes sont autorisés à rentrer dans l’église mais il est strictement interdit de prendre des photos à l’intérieur de l’église ou des photos de cérémonies religieuses dans l’église ou dans la rue ! Ils ne plaisantent pas avec ça !Voici ce que nous avons vu dans l’église. A l’intérieur, de l’herbe recouvre tout le sol. Pas de banc, pas de chaise. Un brouillard d’encens qui cree une atmosphere irreelle. Une espece de creche. Des milliers de bougies sont allumées partout : sur des autels, au sol (il faut prendre garde à ne pas les renverser). Jamais vu autant de bougies.Un très grand nombre d’hommes (la plupart en costume traditionnel) debout en train de boire des sodas (coca, fanta), ceci apparemment dans le but de faire du bruit avec leur estomac…Grande distribution de sodas…Beaucoup d’autres eux discutent, d’autres prient, d’autres jouent de la musique. Peu de femmes par rapport aux hommes. Certaines qui semblent prier, d’autres qui sont en train de plumer une poule ou un coq vivants pour effectuer un sacrifice.

Nous sommes arrivés un jour de fête. Une autre cérémonie religieuse se préparait dans l’église. Nous n’y assisterons pas. Des représentations dans le centre du village également, en l’honneur de cette fête.

Partout des cérémonies…obscures pour nous.

Sur cette place, les hommes se sont rassemblés, encore une fois pour boire des litres de sodas.

Ce qui se passe sous nos yeux reste incomprehensible pour nous. Nous nous contentons d’observer. Nous sommes tolérés dans le village, nous ne poserons donc pas plus de questions.

En route pour le village de San Lorenzo Zinacantan, à quelques kilomètres de là.

Ce sont des Tzotziles qui vivent ici. Ils portent des vêtements particuliers : les femmes ont des châles  roses ou violets qu’elles portent par-dessus des blouses brodées.

Nous sommes passés devant l’école et nous avons pu constater que les petites filles portent ces vêtements pour aller à l’école. Les garçons, quant à eux, sont habillés comme les occidentaux.

Le lendemain, nous partons explorer en bateau le Canyon de Sumidero.

A cet endroit, le dénivelé est de 1 km !

Sur les berges et dans l’eau, des crocodiles.

On ne va donc pas s’y baigner.

Et des oiseaux de proie.

LE YUCATAN

 Nous quittons le Chiapas pour remonter vers la région du Yucatan.  Visite du site archéologique d’Uxmal.

La Casa del Adivino, la Maison du Devin.

Uxmal a été fondée vers l’an 600 et abandonnée vers 900, peut-être à cause d’une grande sécheresse.

Les premières fouilles n’ont été effectuées que vers 1930.

De nombreux motifs géométriques sur la façade du « Palacio del Gobernador »

Sur tous les sites, un ou plusieurs terrains de jeux de pelote. Le but du jeu :lancer la balle dans un anneau en pierre. Il semblerait que, pendant la période toltèque, on ait sacrifié le capitaine de l’équipe perdante et parfois même des joueurs !!

Des iguanes par milliers, partout.

Grande pyramide de 32 m.

Allez, dans le sac ni vu ni connu….

Quelqu’un t’a vu, attention!

Oiseau très beau rencontré sur le site.

Drôle de queue…

Le lendemain, nous partons vers Celestun, une réserve naturelle où on peut observer les flamants roses.

Malheureusement, c’est la période de nidification et il y en a moins que d’habitude. En août, on peut en observer 30 000 ici !

Ils ont une belle couleur rose – orangé.

Balade en bateau dans la mangrove.

Arbres pétrifiés par le sel. Ce sont des cocotiers qui étaient autrefois dans de l’eau douce et qui ont été peu à peu envahis par l’eau salée. Ces troncs de 60 ans sont maintenant durs comme de la pierre.

Des paysages recouverts de sel.

En route pour les cenotes en vélo. Il ne fait que 40C°. Idéal pour faire du sport !

Baignade dans des cenotes, des gouffres  remplis d ‘eau douce.

Ces cenotes seraient le résultat d’une météorite qui s’est écrasée sur le Yacatan il y a 65 millions d’années. La collision aurait crée un énorme cratère de 280 km de large. Au bout de quelques millions d’années, des fissures se seraient formées en dessous de la surface calcaire et l’eau de pluie a commencé à s’infiltrer dans les cavités creusées.  Ceci a conduit à un réseau de rivières souterraines et de cenotes.

Voici l’entrée.

Il y a environ 3000 cenotes dans le Yucatan ! 

Pour les Mayas, le monde s’organisait en trois niveaux : le ciel, la terre et le monde souterrain. Pour eux, les cenotes étaient des portes d’entrée conduisant au monde de l’au-delà. Ainsi, ils sacrifiaient des personnes  dans les cenotes  pour les offrir aux dieux et aller directement au ciel, le plus souvent des vierges ou des guerriers ennemis. Ils y déposaient également un grand nombre de défunts et les soldats morts au combat.

De nos jours, on y fait de la plongée…

Direction Chichen Itza.

Il s’agit d’une cité maya qui a été envahie par les Toltèques au Xe siècle. Les Toltèques mélangèrent leur culture à celle des mayas. Ils ont ainsi introduit le culte du serpent à plumes (Quetzalcoatl), Mais surtout, ils pratiquaient les sacrifices ! Cette pratique faisait partie intégrante de leur vie.

Magnifique pyramide de Kukulcan, appelée aussi « El castillo », haute de 25 m.

Elle correspondrait à une représentation en pierre du calendrier maya. Il y a en tout 365 marches, autant que de jours dans une année.

Le temple des mille colonnes.

Trois mille ans de civilisation mexicaine  (Olmèques, Mayas, Toltèques, Aztèques) furent réduits à néant en seulement deux années (1519 à 1521) par les conquistadores espagnols et en particulier Cortes…

L’observatoire. La position des fenêtres de la coupole correspond à l’appartion de certaines étoiles à des dates précises. Ainsi, les prêtres pouvaient définir la date appropriée pour les rituels, les fêtes, les semailles et les récoltes. Ils étaient aussi capables de prédire les éclipses solaires et les trajectoires de la Lune et de Vénus !

Cénote où ils jetaient les sacrifies pour faire venir la pluie. Les Toltèques qui ont succédé aux Mayas auraient pratique ici un très grand nombre de sacrifices.

Nuit dans la jolie ville de Valladolid.

Le pire repas de notre voyage ! Des « chilaquiles rojas ». ce qui nous donne des morceaux de tortillas brûlés, mous, recouverts d’un demi-litre de crème froide…..Quant  à la sauce tomate « roja, » on la cherche encore….

Nous passons par le village d’Izamal, aussi appelée « la ville jaune ». On devine pourquoi.

Nous nous dirigeons à présent vers la côte caraïbe, très touristique mais très belle aussi.

Visite du site archéologique de Tulum. On le visite plus pour son emplacement et ses paysages magnifiques que pour son intérêt historique.

Iguane contemplant la horde de touristes.

Un peu de repos sur une plage près de Tulum.

Belle plage pres de Tulum ou nous passerons deux jours.

Eau magnifique.

Concours de plongeons dans la “grand cenote” pres de Tulum. Bon, moi je vais m’abstenir….

Et  plouf !

Belle plage de Playa del Carmen, sur la côte caraïbe.

Plage tres touristique .

Pour finir notre voyage, dernier arrêt sur l’Isla Holbox.

 Melancolie…..On reflechit mieux avec un grand chapeau local…

Avec mon « sombre héros ».

Notre hotel et notre bungalow.

Notre belle plage.

Jamais vu autant de coquillages ! Des milliers, tous de la même forme.

Balade dans les rues de sable blanc de l’île.

Dino qui m’adore !

Plein de pélicans.

Leur technique de pêche imparable : plonger en piqué, à vive allure, tête en avant. Résultat garanti.

D’autres oiseaux rigolos.

Nous terminons par Cancun où nous prenons notre avion.Cancun est un haut lieu touristique où se bousculent les hôtels démesurément gigantesques et les touristes Américains, le long d’une grande plage de sable fin et d’une eau d’un turquoise absolument surprenant.

Cancun, jadis petit village de pêcheurs, a été choisi par informatique ! Après avoir rentré dans l’ordinateur les caractéristiques recherchées pour développer un nouvel endroit touristique (climat, température, etc..) c’est cet endroit qui a été selectionné !

Ainsi s’acheve notre voyage….

Voilà en ce qui concerne notre petit tour au Mexique. Pour découvrir des villages coloniaux paisibles, des petits villages traditionnels où vivent encore beaucoup d’Indiens, ainsi que des sites archéologiques comme Palenque, le Chiapas est une destination parfaite.Nourriture et logement à des prix très raisonnables. Pour combiner sites mayas, cenotes qui sont propres au Mexique, villages coloniaux et plages de rêve, cap sur le Yucatan. Attention, sur la côté caraïbe, très touristique, les prix augmentent de façon démentielle par rapport au reste du pays. On a eu de mauvaises surprises autour de Tulum. Le Mexique est un pays qui a énormément d’atouts et qui a su les exploiter en développant pleinement le tourisme.

Le sud du Mexique est très facile à visiter. Des transports fréquents, confortables qui desservent la plupart des villes. Parfait pour un tourisme balnéaire et culturel.

Toutefois, un grand contraste existe entre la vie dans les petits villages où les gens (Indiens pour la plupart) vivent dans des cabanes au confort rudimentaire. (Une pièce pour une grande famille avec cinq enfants ) et les villes balnéaires ou à proximité des sites archéologiques qui ont développé le tourisme et en vivent confortablement. Encore aujourd’hui, les Indiens restent les laissés pour compte. Ils le moins d’argent et rarement accès à des postes importants.

Voilà, notre voyage s’achève et ce n’est pas sans nous laisser avec une certaine boule au ventre…. Ce fut un vrai régal pour nous d’avoir la chance de visiter tous ces pays, d’aller à la rencontre de gens et d’habitudes très différentes.

Un constat pourtant : l’Homme a beaucoup détruit la nature, souvent de façon irréversible. De toute l’Amérique Centrale, seul le Costa Rica a su préserver sa faune. Combien d’espèces animales disparues ! Les forets continuent d’être coupées sans contrôle. Et bien sûr, la pauvreté des gens dans ces pays en voie de développement. On peut bien comprendre que leur préoccupation n’est pas la sauvegarde de la nature, mais leur survie.

 Deuxième constat : il faut se dépêcher de voyager car avec la mondialisation, tout le monde tend à s’habiller, à agir de la même manière. Si les gens d’un certain âge portent encore les habits traditionnels, c’est une coutume qui tend à disparaître chez les jeunes qui sont plutôt attachés aux tenues modernes et au téléphone portable. Et avec internet, ce phénomène ne va qu’amplifier.

Un point commun a tous ces pays: nous avons rencontré des gens très attachants qui, dans leur misère, nous offraient un sourire, une discussion, leurs conseils.

 Ainsi s’achève notre courte réflexion. Nous n’avons vu qu’une miette de ce qu’il y a à voir dans le monde.  Il reste encore tant d’endroits à découvrir ! Alors à bientôt pour un prochain voyage !

Nous arrivons à Antigua le jeudi de la Semaine Sainte. Pour les Guatémaltèques, ainsi que pour la plupart des pays d’Amérique Centrale, il s’agit-là de leur seule semaine de vacances de l’année ! (Les fonctionnaires (comme partout), ont droit à plus de vacances). C’est l’euphorie dans le pays.

Antigua, ancienne capitale du Guatemala.

En 1973, Antigua a été détruite par un tremblement de terre. La capitale fut alors transférée à Guatemala Ciudad qui est encore la capitale aujourd’hui.

La cathédrale Santiago. A son apogée, il y avait à Antigua 37 églises et une cathédrale ! (  au 17e  - 18 e siècle.)

Rues d’Antigua.

Près de la place centrale.

Des gens très aimables.

Déjà une procession le Jeudi Saint. L’apogée de la fête, ce sera le vendredi.

Seconde étape, les villages de montagne autour du lac Atitlan.

Vendredi Saint dans un village de montagne autour du lac: Santiago de Atitlan.

60 % de la population guatémaltèque sont des Indigènes, majoritairement Mayas. C’est dans les Hautes Terres (montagnes) où les mayas sont les plus nombreux. Les habitants de ces villages portent encore le traje, costume traditionnel.

Les tenues varient selon les villages. En fait, les styles, motifs et couleurs furent à l’origine imposés par les colons espagnols pour distinguer les populations des différents villages ! Ne supportant pas la nudité, l’Eglise a introduit les chemises, les shorts longs et les chapeaux.

Dans ce village de Santiago, les hommes portent des shorts longs rayés et une chemise avec une large ceinture.

Sans oublier le chapeau!

Ceux-ci portent encore les sandales traditionnelles.

Les coiffes des femmes sont une bande de tissu de plusieurs mètres enroulé autour de la tête.

Les femmes tissent et portent le huipil. ( tunique.)

Les huipiles sont la plupart du temps fait entièrement à la main par les femmes. Ils sont brodés d’oiseaux et de fleurs colorés.

Selon la tradition, les jeunes filles portent la jupe au-dessus des genoux, les femmes mariées, au niveau des genoux et les femmes âgées sous le genou. Elles ont de larges ceintures brodées de beaux motifs colorés

Les femmes utilisent les kaperraj, espèce de châle, de plusieurs manières : pour se couvrir la tête, se protéger du froid, porter leur bébé, transporter des choses…

On est surpris par leur visage triste et fermé. Ce jour là, c’est la fête, mais pas de sourires, les visages restent fermés, les gens ne parlent pas vraiment entre eux.

Les Mayas n’aiment pas être photographiés. On comprend un peu leur méfiance lorsqu’on réfléchit à tout ce qu’ils ont subi.

Avec l’arrivée des conquistadores espagnols en 1521, la population maya a été massacrée ou réduite en esclavage. Après le départ des colons, les Guatémaltèques ont subi plusieurs régimes dictatoriaux : une vie politique agitée, rythmée par des coups d’Etat et des répressions militaires.

A partir de 1980, les meurtres des opposants deviennent encore plus importants : plus de 100 assassinats politiques chaque mois !Un nombre incroyable de Mayas furent massacrés au nom de la lutte anti-insurrectionnelle. Un régime de terreur est instauré pour éviter la guérilla : plus de 400 villages furent rasés et la majorité des habitants assassinés après avoir été torturés.

Des accords de paix ont été signés en 1996 pour mettre fin à 36 ans de guerre civile qui ont fait 200 000 morts.

Ce petit village de Santiago fut le premier village qui réussit à chasser l’armée en 1990, suite à l’assassinat de 13 villageois !

Les Mayas restent en dessous de l’échelle sociale aujourd’hui encore. Analphabétisme, manque d’éducation, pauvreté.

Nou sommes vendredi Saint, jour de la mort du Christ . Ce jour est le plus important pour eux, plus que ne l’est le dimanche de Pâques. Toute la journée, ils s’affairent à réaliser des tapis de fleurs et de sciure de bois colorée.

Ils réalisent de véritables œuvres d’art.

Des jours de préparation. Des croquis sont réalisés longtemps à l’avance.

Ce sont des kilomètres de rues qui sont ainsi décorées.

Ils arrosent pour que les pétales et la sciure ne s’envolent pas.

Ces œuvres sont très éphémères puisque, dès que la procession est passée, on ramasse tout et on balaie !

Le lendemain, visite d’un autre village autour du lac : Panajachel.

Encore de beaux costumes traditionnels différents.

Belle coiffure des femmes

Les hommes portent d’autres costumes : pantalon long et chemise à manches longues avec une espèce de tablier.

Direction le village de Chichicastenango. C’est le jour de Pâques dans ce village célèbre pour son marché.

Femmes qui achètent du tissu pour confectionner leur huipil.

Des tissus colorés et des motifs originaux. J’ai envie de tout acheter (comme d’habitude)

Sortie de la messe. Ici, la religion catholique se mêle à des rituels mayas. Par exemple le messe sera suivie d’une cérémonie de sacrifice d’un poulet sur une montagne.

Dans ce village, encore d’autres costumes.

Les hommes portent de superbes tenues.

Les femmes portent des couleurs plus vives, chaudes, proches des tissus du Pérou.

Des masques colorés et variés

Direction le centre du pays. Des transports très longs  sur des routes montagneuses très escarpées, en mauvais état. Les fortes pluies de l’année dernière ont provoqué des glissements de terrain incroyables ainsi que des inondations tuant des dizaines de personnes.  Des pans entiers de montagnes se sont effondrés. Malheureusement, réparer ou améliorer ces routes n’est pas la priorité du gouvernement.

Dans ce petit minivan, 28 personnes ! 40 C°. La roue avant droite dégage un nuage de fumée (le chauffeur s’arrête de temps en temps pour vérifier que ça ne prend pas feu), un rocher qui se détache de la montagne (reste des glissements de terrain), quatre heures trente de route, aucune pause. Bref, des conditions optimales pour se détendre pendant le trajet.  A la fin de la journée, décontractant musculaire de rigueur ! C’est le seul pays que nous ayons visité où il n’y a aucun grand bus pour faire les principales liaisons interurbaines. Il n’y en a que vers la capitale.

Autre transport. De mieux en mieux, on veut nous mettre à cinq par rangée. Nous refusons violemment en menaçant de quitter le véhicule. Par contre, parmi tous les autres passagers, personne ne s’est révolté ! Certains se sont retrouvés à six par rangée! Debout ou compressés comme du bétail pendant plus de quatre heures sans aucune pause! La petite fille assise au    3^ème rang est complètement écrasée. Comme dans tous ces pays pauvres, les gens semblent résignés. Le résultat d’années d’oppression ?

Des enfants qui, au lieu d’être à l’école, viennent vous vendre plein de choses dans les bus…

 Toujours le même schéma. Pas véritablement d’industrie dans ce pays. Beaucoup de  gens survivent de petits boulots tels que la vente d’objets. Du matin au soir, ils arpentent les rues en pour vendre quelques pains, des montres, des boissons…

En lisant le journal, on est effrayé par la violence et la criminalité. Dans le journal, des pages entières de meurtres, assassinats de gens pour leur argent ou pour des règlements de compte. Les articles sont à chaque fois accompagnés de photos montrant les victimes mortes baignant dans le sang…Bilan de la semaine sainte cette année dans le journal : 35 morts par armes à feu et 7 par armes blanches.La population se fait justice elle-même. Tous les jours, ces faits alimentent les journaux.

Pourtant, nous étions plongés au coeur de la population et nous n’avons ressenti de peur à aucun moment. Au contraire, les gens sont ouverts, serviables et très aimables. 

Changement de décor, on remonte vers le centre du pays direction Semuc Champey, plusieurs bassins d’eau douce creusés dans du calcaire, en plein cœur de la forêt.

 Vue du mirador.

Des bassins d’eau naturels.

En s’approchant un peu.

Allez, on descend et on va se baigner !

L’eau a formé des tunnels dans la roche.

On redesecend pour rejoindre un autre site.

Les grottes de Lanquin, très impressionnantes, entourées d’une magnifique rivière turquoise.

Ici, il y a beaucoup de forêts, mais lorsque nous traversons le pays en bus, nous constatons que les Guatémaltèques coupent et brûlent des forêts et des montagnes un peu partout pour y planter du mais ou d’autres cultures. Une catastrophe écologique.

Nous montons encore plus au nord dans le Peten. Visite du site maya de Tikal.

Le temple du Grand Jaguar, construit en l’honneur du roi Double Rayon de Lune qui y est enseveli. Il mesure 44 mètres.

Montée raide.

Ce site a été construit au cœur de la jungle. Vue depuis un grand temple.

Cérémomie maya devant le temple.

Le roi devait donner son sang au cours de cérémonies rituelles (sacrifices). Il se perçait la langue, les oreilles ou le pénis.

Au VI e siècle, Tikal était devenue une grande puissance militaire avec des rois guerriers puissants. A cette époque, près de 100 000 personnes vivaient à Tikal qui s’étendait sur 30 km carrés. Le déclin de Tikal a lieu vers 900, en même temps que l’effondrement de l’ensemble de la civilisation maya de cette région. Des grandes périodes de sécheresse en seraient la cause. Ce n’est qu’à partir de 1850 qu’on redécouvre le site.

Les Mayas admiraient les fronts plats et le strabisme. Ainsi, ils ficelaient une planche de bois sur le front des enfants pour le front plat et suspendaient des perles de cire devant leurs yeux pour provoquer le strabisme…

Pour aller d’un temple à un autre, on traverse la jungle.

Beaucoup de singes dans les arbres. 

Aussi des coatis très joueurs.

Un pays pas si facile que ça à visiter. Il était souvent difficile d’obtenir des renseignements. Ainsi, lorsqu’on demandait un renseignement à six personnes différentes, on obtenait six réponses différentes ! (chacun était bien sûr persuadé de la véracité de ces propos). La galère donc pour connaitre les horaires et les emplacements des bus. Ajoutez à cela des distances assez importantes sur des routes de montagnes sinueuses et abimées ou pas encore goudronnées (la route rejoignant la frontière mexicaine est une route en terre et cailloux).

Par contre, un pays qui a beaucoup d’atouts. Il se distingue complètement de ses voisins par son authenticité. Le fait de voir des gens porter encore les tenues traditionnelles est quelque chose d’unique en Amérique Centrale. Des Guatemalteques sympathiques dans les villes, des Indiens dans les villages recules beaucoup plus mefiants.

Après avoir traversé le pays en bus (et avoir dénombré un bon paquet d’accidents de la route plutôt graves….La conduite est quelque peu dangereuse au Honduras ), nous arrivons enfin dans un petit village de pêcheurs et nous embarquons dans la barque à moteur qui nous mènera à notre petit coin secret.

Après 2 h de bateau (pour être plus précis, une petite barque) sur une mer agitée à avaler quelques hectolitres d’eau salée, nous arrivons enfin à destination….La voilà qui apparait, notre île paradisiaque.

On s’approche un peu. C’est dans cet endroit merveilleux qu’on va passer sept jours !

Nous debarquons.

Environ 200 m sur …40 m de large (5m à chaque extrémité….)

Allez, tout de suite un petit bain.

Les habitants de l´ile s´appellent les “Garifunas” On passera la semaine en compagnie et au milieu de ces familles.

Au XVI^e siècle, les Européens ont colonisé les Antilles et y ont transporté des esclaves noirs pour les faire travailler dans leurs plantations. Les Garifunas sont issus du métissage entre les esclaves noirs d’Afrique et les autochtones Caraibes ( peuple des Caraibes).

En 1795, les Garifunas voulurent chasser les Britanniques des Antilles. S’en suivit une guerre. Le gouvernement britannique décida finalement de déporter la plupart des Garifunas.  Le 26 octobre 1796, il fit embarquer sur huit bateaux environ 5000 d’entre eux Le 12 avril 1797, les Anglais abandonnèrent les Garifunas sur l’île de Roatan. Ils ne laissèrent sur cette l’île que 2000 Garifunas environ (hommes, femmes et enfants), les autres ayant péri au cours du long voyage.

Les survivants se sont multipliés et ont peuplé les îles alentours où ils habitent encore aujourd’hui.

Il y aurait environ 300 000 à 500 000 personnes d’origine garifuna dans le monde. La plupart ont émigré vers les Etats-Unis. 100 000 se trouvent encore au Honduras.

Les Garifunas ont leur propre langue mais la plupart parle aussi espagnol (heureusement pour nous)

Et voilà notre cabane. Pas d’eau courante. Un seau d’eau pour deux pour un jour, de l’électricité entre 19h et 21h le soir. Nos sacs avec nos affaires sont complètement trempés à cause de la traversée en bateau. Il faut tout faire sécher.

Les toilettes.

Un petit tour de l´ile. C’est tres rapide..

Et l’activite principale: la baignade.

Un gout de paradis..

Des couleurs differentes a chaque moment de la journee.

Trop dure la vie…

Sheila, notre cuisinière. Un vrai cordon bleu.

Sa cuisine en plein air. Vaisselle en plein air.

Délicieux pains sortis du four

Ici, la famille ne se rassemble pas pour manger. Chacun mange quand et où il en a envie.

Ici, le mot d’ordre est « aucun stress ». Toute la journée dans les hamacs à ne rien faire ou presque. De temps en temps, un peu de pêche pour attraper de quoi manger et puis à nouveau un repos bien mérité.

Au début, on a un peu de mal mais on prend très vite le rythme garifunien !

La peche, activite principale.

Je vais aider…

Le filet de pêche, indispensable pour les Graifunas.

Ce filet sert à pêcher ces petits poissons (espèces de sardines) qui sont très nombreux au bord de l’eau. Ils se servent aussi de la peau de poissons (plus gros) pour confectionner les éponges pour laver. Très efficace parait-il.

Les enfants sur cette île ont la belle vie. Toute la journée dans l’eau à inventer des jeux divers et variés.

Dès le plus jeune âge, ils sont dans l’eau. Jamais un enfant ne pleure ou ne s’ennuie. Les parents ne s’occupent pas du tout d’eux de toute la journée. Ils vivent leur vie.

Le rythme dans la peau.

Ce jeune garcon a passe 2 heures a pecher patiemment au bord del’eau!

Dans les barques du matin au soir.

Des enfants très attachants.

Visite de l’intérieur de l’île. Les maisons garifunas.

Fourneaux en terre cuite devant les maisons.

Les enfants, très débrouillards, s’y mettent très tôt.

Diverses associations ont aide a la construction de ces maisons.

Construction d’une nouvelle habitation.

On peut aller a pied (ou a la nage, au choix) sur la petie ile a une centaine de metres de notre ile. La voici.

Nous voici de l’autre cote.

Vue du ponton (ces oiseaux sont des vrais!)

Aussi des pélicans.

Visite d’une grande île voisine en bateau. C’est là que les habitants viennent chercher l’eau car il n’y a pas d’eau sur notre île. Une végétation dense.

Cette île est peuplée de boas roses.

Ils ne sont pas si roses que ça, mais ils changent de couleur selon le support sur lequel ils se trouvent.

Bien camoufle!

Autre animal curieux.

Confection d’une luge en feuille de palmier.

Et hop ca glisse.

Vue du phare.

C’est aussi sûr cette île que se trouve l’école primaire. Ainsi, les enfants de notre île se rendent à l’école en barque tous les matins…théoriquement…Il arrive souvent que les enfants n’aient pas école car le moteur de la barque est cassé ou alors c’est le maître qui a une panne de barque.

Le maître nous explique qu’ils manquent de moyen. Ainsi, lorsque tout se passe bien (aucune panne), le maître fait même venir les enfants le dimanche. (Il n’y a jamais classe l’après-midi) Voici les salles de classe. Deux salles, un maître, six niveaux.

Au retour de l’île, nous ramenons dans notre bateau les élèves qui habitent notre île.

De retour sur notre ile.

Certains enfants se rendent seuls à l’école en petite barque. Ici, deux freres qui reviennent de l´ecole .

Apéritif avec vue sur le coucher de soleil.

Repas délicieux. Bien sûr, poissons et crustacés au menu tous les jours. Un régal pour une bouchée de pain !

Des couchers de soleil exceptionnels.

Le lendemain, jour de livraison de marchandises en provenance du continent. Ca provoque une certaine agitation.

Ma nouvelle famille garifunas, héhé ! Le papa s´appelle Christian et le bebe Leila.

L´artisan de l´ile.

Confection de ma bague à partir d’un fruit semblable (au gout) à la noix de coco. Et voilà le travail ! Bon, le lendemain, de retour sur le continent, j’ai déjà perdu…oublié… ma bague dans la chambre d’hôtel. Ce qui augmente encore le nombre d’objets que j’ai perdus en 7 mois de voyage (un tee-shirt dans le bus, une chaussette en Inde après la visite d’un temple…,  mon foulard, tous les élastiques et pinces pour les cheveux (et j’en avais un paquet !!) (même reperdu le chouchou que j’ai racheté..), et enfin mon coussin gonflable. Bon, pendant ce temps la, Jean Phi s´est fait voler son portefeuille dans le bus au Nicaragua….

Les enfants aiment beaucoup etre avec nous.

Un peu de lecture dans le Lonely Planet…On fait avec les moyens du bord…

Sur cette île en face a lieu en ce moment-même le « Koh Lanta » italien. (appelé « supervivientes » en Italie).  Après les trois mois de tournage, ce sont les espagnols qui viendront y tourner le leur (en juin). De temps en temps, les cameramen et autres personnes travaillant pour le jeu viennent se reposer sur notre île.

Cette île est encore plus petite que la nôtre ! On se demande bien ce que font tous les candidats toute la journée. Une personne de passage sur l’île qui travaille avec les organisateurs du jeu nous explique que la cérémonie du feu (pour les connaisseurs) se fait sur l’île voisine plus grande ainsi que certains défis. Sur cette île, pas d’eau. C’est la production qui leur en fournit.

Allez, un dernier bain pour reprendre des forces avant de partir…

Cérémonie du feu (cf Koh Lanta) . Jean-Phi, tu quittes l’île ce soir.

Nous quittons notre petit paradis après six jours pour nous rendre sur le site maya de Copan.

Cette cité a connu son apogée au VII ème siècle et a été abandonnée au X ème siècle.

Ce serait le manque de ressources qui aurait provoqué la chute de Copán. En effet, la population a connu une croissante de plus en plus forte. Pour se nourrir, les habitants ont défriché toujours plus. (A la fin du VIII e siècle, il n’y aurait plus eu un seul arbre dans les 30 km autour de la ville). Du coup, il y eut un appauvrissement des terres et des inondations. Les squelettes datant du IX e siècle montre ainsi des signes de malnutrition.

L’existence de ce site a été complètement oubliée. Ce n’est que quelques siècles plus tard qu’on a redécouvert ce site enfoui dans la jungle.

Avez vous vu la taille de cet arbre . On me voit a peine en dsssous!

Ainsi s’achève notre petit tour au Honduras. Nous avons vraiment adoré notre séjour avec les Garifunas. Un lieu paradisiaque au milieu d’une population charmante. D’autre part, tous les Honduriens rencontrés étaient tout à fait charmants et prêts à nous aider

Nous avons traversé le reste du pays en bus. De beaux paysages montagneux que nous n’avons pas eu le temps de découvrir. La capitale, Tegucigalpa et d’autres villes encore comme San Pedro Sula sont réputées pour être dangereuses, surtout la nuit. Ceci s’applique d’ailleurs à l’ensemble du pays. Il nous a été fortement déconseillé de sortir le soir.

Beaucoup d’Honduriens nous ont également mis en garde quant aux transports en bus. A chaque fois qu’on demandait pourquoi il est dangereux de prendre les bus, on nous disait que ceux-ci étaient régulièrement « attaqués » par des gens armés…

Nous avons  assisté un soir dans une petite ville qui semblait paisible, à une scène très violente suite à un accident (mobylette avec deux jeunes fonçant à toute allure dans la rue qui heurte une voiture). Au lieu de se préoccuper de savoir s’il n’y a pas de blessés (ils auraient pu se tuer vu la violence du choc), les deux occupants de la mobylette sont allés tabasser le conducteur du véhicule. Ils se rouaient de coups au visage et sur tout le corps. Tout le monde assistait sans les séparer. Parait-il que c’est ainsi que se règlent les accidents au Honduras. Cependant, ceci reste anecdotique.

Mais nous n’avons pas passé assez de temps dans ce pays  pour nous faire notre propre opinion et pour affirmer que c’est un pays dangereux comme nous l’avons entendu dire souvent.

Nous partons à présent vers le Guatemala alors que c’est la Semaine Sainte…(seule semaine de vacances de l’année pour les habitants d’Amérique Centrale…)

Isla de Ometepe sur laquelle se trouvent deux volcans, dont le plus connu, le Volcan Concepcion. L’île se trouve en fait sur un énorme lac et non pas dans la mer.

Sur cette île, comme dans beaucoup de villages isolés du Nicaragua, on se déplace a cheval.

Un petit coin rafraichissant sur l’île, el Ojo de Agua, au milieu de la forêt.

Tour de l’île en scooter.

Routes de l’île parfois très chaotiques.

Des cabanes très sommaires en guise d’habitation, souvent avec un cheval et quelques vaches.

Habitations au milieu des bananiers.

Petit tour de l’ile.

Des chevaux qui se promènent en toute liberté sur les routes de l’île.

Des ananas

De belles fleurs.

Dindon typique du Nicaragua.

Pétroglyphes datant de l’an 1000.

Notre cabane.

Nous quittons Ometepe pour Granada, jolie ville coloniale du Nicaragua.

L’héritage colonial est très présent dans l’architecture.

Il fait une chaleur absolument terrible. La nuit, il fait la même température que le jour.

Les Isletas qui entourent la ville de Granada.

Ce sont de petites îles formées par l’éruption du volcan Mombacho.

Chaque île (ou presque) est habitée par un riche propriétaire qui ne vient d’ailleurs que quelques jours dans l’année.

Agreable petite balade en barque.

L’amour….

Bébé perroquet.

Balade a Laguna Apoyo, ancien cratère de volcan.

Baignade dans la lagune apres une descente epuisante a la verticale.

Village de Catarina.

Réparation de la moto-taxi après un pneu crevé.

Montée épuisante jusqu’au volcan Massaya. Fais attention où tu mets les pieds !

Arrivée au cratère. Le soufre brûle les narines.

En 2001, une éruption a éclaté qui a projeté des rochers 500 mètres au-dessus du cône.  Les conquistadors espagnols ont tenté à plusieurs reprises de descendre dans le cratère qui contenait un lac de lave, pensant qu’il s’agissait d’or en fusion.

Les hervideros de San Jacinto. Ce sont des fumeroles et des bains de boue bouillonnants provenant de l’activité volcanique.

Ces enfants nous ont guidés à travers les fumerolles. Mieux vaut les avoir comme guides car le sol est complètement brûlant. Une vraie cocotte minute prête à exploser.

Promenade dans le village de San Jacinto.

Rues en terre, cabanes au confort très rudimentaire servant d’habitations

Les toilettes.

Les chevaux sont le moyen de transport le plus approprié.

Les femmes se réunissent pour laver le linge à la source, tandis que les plus jeunes attendent en se roulant parterre et que les hommes se baignent quelques mètres plus bas.

Retour a Granada. Chambre au confort très sommaire. N’ayant aucune place pour poser quoi que ce soit (comme dans beaucoup d’hôtels d’ailleurs), notre lit devient notre armoire durant le jour. 

Le soir, repas copieux. Au Nicaragua, il n’y a pas vraiment de plat typique à part le Gallo Pinto (haricots et riz) que se disputent le Honduras et le Nicaragua.

Direction la ville de Leon.Les bus locaux sont des anciens bus de transport scolaire des Etats-Unis.

De quand date le dernier contrôle technique ?

On y transporte de tout. Au Nicaragua, les transports sont particilierement longs et lents..

Ville de Leon. Une chaleur encore plus suffocante. A cette époque (mi-avril), juste avant le début de la saison des pluies, ce sont les jours les plus chauds…

Rues bordées de jolies maisons colorées.

Un arbre très surprenant.

Voici son fruit. Ca vous dit quelque chose ?

C’est le fruit de la noix de cajou ! Il peut être rouge ou jaune.

La noix de cajou se trouve au bout de chaque fruit. On comprend mieux pourquoi les noix de cajou sont si chères. C’est un travail fastidieux car chaque noix doit être cueillie individuellement.Seconde étape, la noix ne peut être consommée sans avoir été cuite car elle contient du poison. Jean-Phi en a fait les frais en croquant dans l’une d’elle ! Un goût de poivre qui pique la lèvre et l’anesthésie.

Grimpée au volcan Cerro Negro.

La montee s’effectue a pied et la descente en snowboard…

Volcan encore actif. Eruption en 1992, 1995, 1999.

Vues du sommet.

Ici, le sol est si chaud qu’on sent la chaleur à travers les chaussures de marche.. On peut faire cuire des œufs à cet endroit si on les enterre de 20cm dans le sol!

Descente en snowboard, version assise ou debout au choix. Nous choisissons la version assise. Combinaison de protection. C’est le cycliste français Eric Barone qui ici-meme a décroché le record de vitesse en 2002 en effectuant la descente en vélo à 172 km/h !

Je ne battrai pas son record aujourd’hui !

Jean-Phi par contre est en bonne voie….Un vrai bolide

Voila ce que nous avons descendu.

Sur le retour, de beaux iguanes.

Nous partons vers le nord, près d’Esteli, dans un petit village communautaire appelé la Garnache. Complètement isolé dans la montagne à 1450 m d’altitude, ce village est difficile d’accès. Un bus camion y accède deux fois par jour depuis Esteli : 2 h sur une route très chaotique.

Ici, les gens vivent en communauté. Ils fabriquent du fromage de chèvre et de vache d’après une technique enseignée par un Suisse.

Les bénéfices du jardin, de la fromagerie et du tourisme sont partagés entre les 28 familles et de la communauté.

Il n’y a qu’un seul véhicule pour toute la communauté, que les gens se partagent en cas de besoin. Pour se déplacer, c’est à pied ou à cheval. Certains enfants vont à l’école à cheval dans le village voisin.

L’école du village. Un air de La Petite maison dans la prairie.

Au fond de la cour, les toilettes.

Vue sur la chaîne montagneuse et volcanique des Marribios.

Balade autour du village.

Montagnes et forêts de pins.

Nous rendons visite à un artiste marginal, Albierto Guttierrez.

Il vit seul dans cette cabane et depuis des années il sculpte la roche inlassablement jour après jour et s’occupe de ses plantations.

Des centaines de sculptures sur des centaines de mètres.

Avec la sœur d´Albierto et Lolo.

Notre cabane.

Joli cafard rencontré en chemin.

Dernière étape, non loin de la frontière avec le Nicaragua : le canyon de Somoto. Nous descendons le canyon à pied ou à la nage. Très sympathique.

Quelques sauts pour ceux qui le désirent.

Ainsi s’achève notre rapide passage d’une dizaine de jours au Nicaragua, pays agréable et paisible. Plus authentique que le Costa Rica et aussi bien moins cher. En revanche, les transports sont très lents et fastidieux.Les gens sont sympathiques et accueillants.C’est un pays pauvre où règne la corruption, comme dans la plupart des pays d’Amérique Centrale.

 Le Costa Rica a commencé à mettre en place des parcs nationaux protégés à partir de 1960.Depuis, 32 parcs, 8 réserves biologiques, 13 forêts, 51 refuges pour la vie sauvage ont été crées ! Environ 27 %du pays sont ainsi conservés. De gros efforts ont été faits par le gouvernement pour protéger l’environnement.

Décalage horaire. On est parti de Tokyo à 13 h le mardi. Après 11 heures de vol, nous sommes arrivés à Dallas le même mardi à 9 h. Nous attendons  jusqu’a 16 h à Dallas pour reprendre notre prochain avion à destination de San Jose, Costa Rica. Apres 4 h de vol, nous arrivons à San Jose, toujours le même mardi à 20h30  Nous avons donc vu le soleil se lever et se coucher deux fois et pourtant nous étions toujours le même jour. Une petite journée de 39 h. Vive les fuseaux horaires !

Le Parc Corcovado : 425 km 2 de forets et plages entièrement sauvages. C’est, selon nous, le parc à ne pas manquer au Costa Rica. Difficile d’accès, on atteint l’entrée après deux heures de camion-taxi sur une route accidentée à travers la foret. (à partir de Puerto Jiminez) Ensuite, il faut marcher un jour (21km) dans la jungle et le long des plages sauvages pour atteindre le campement où dormir. Ensuite une journee de marche autour du campement et le lendemain a nouveau 21 km de marche  pour le retour. Ici, les animaux se méritent. Nos pieds s’en souviennent encore…Entrée limitée à quelques dizaines de personnes autorisées par jour. Une réelle expédition inoubliable.

On a l’impression de débarquer sur des plages complètement vierges, où l’homme n’a jamais mis les pieds.

   Une marche exténuante le long du Pacifique qui se déchaîne.

Mais aussi et surtout à travers une forêt tropicale magnifique. Dans la forêt qui borde la mer, ça grouille d’animaux ! Alvaro, notre guide et Jean-Phi.

  Ou à l’ombre des cocotiers.

  Jungle et cocotiers se mélangent.

 Notre guide n’est pas très grand mais qu’est-ce qu’il est rapide ! Pause bien méritée pour déguster une noix de coco.

  Baignade rafraichissante dans un cadre magnifique.

Des Bernard Lhermite par milliers.

A la recherche des crocodiles.

Le campememt ou nous passerons deux nuits au milieu de la jungle.

C’est ici lors de ce trek que nous avons pu observer la plupart des animaux que nous avons photograpiés. Mais également dans le parc Manuel Antonio, Cahuita et Tortuguero.

Les singes. On peut en observer 4 espèces  au Costa Rica : le capucin à tête blanche (white faced capucin).

On en trouve un peu partout au Costa Rica.

Un peu de repos.

Une petite sieste

Le singe araignée (spider monkey)

Il est appelé ainsi à cause de ses long bras  qui lui permettent de se balancer de branche en branche.

Nous l’avons vu se laisser tomber de plusieurs mètres et  se réceptionner sans aucun souci sur une branche plus bas. Il semblait voler.

Il est très habile et se perche très haut dans les arbres.

Avec un bébé.

Le singe écureuil (squirrel monkey)

Et enfin le singe hurleur (howler monkey)

Il ressemble à un gorille. Le mâle pousse un cri très fort qu’on entend à plus de 3 km

Avec un bébé.

Ici, en pleine copulation.

Autre animal très curieux et tout à fait singulier : le paresseux.Il existe deux types de paresseux au Costa Rica : le paresseux à deux doigts et le paresseux à trois doigts.

Le paresseux à deux doigts  (aussi appelé « unau ») En fait il a deux griffes.

Le paresseux à trois doigts (aussi appelé « ai »)

Le paresseux à trois doigts peut effectuer avec sa tête une rotation de 270 degrés grâce à ses nombreuses vertèbres cervicales.Ils peuvent donc regarder derrière eux sans bouger leur corps !

 Ils se nourrissent de feuilles et de baies. Leur métabolisme est très lent et la nourriture reste environ un mois dans leur tube digestif. Il descend de l’arbre pour faire ses besoins, une fois par semaine seulement !

Pour le voir, ce n’est pas toujours facile. La plupart sont perchés sur d’immenses arbres, jusqu’à 40 m de hauteur.

  Ses griffes sont longues de 5 à 6 cm. Ils ont un système de verrouillage de leurs griffes qui leur permet de rester accroches durant des heures dans un arbre, sans se fatiguer. Celui-ci a ses griffes abimées.

 Ils dorment beaucoup et se déplacent très lentement. Il faut 4 h à un paresseux pour parcourir 1 km. Il n’a que 6 à 8 mouvements respiratoires par minute !

Ils dorment, mangent, s’accouplent, donnent naissance et élèvent leurs petits sans jamais descendre de leur arbre. Ils ne vont à terre que pour faire leurs besoins ou changer  de temps en temps d’arbre, quand il n’y a plus de nourriture.

  Visite d’un centre de soin et de conservation des paresseux. Ce centre recueille et soigne les paresseux blessés : certain attaqués par des chiens, d’autres renversés par des voitures. D’où ce panneau!

Ici, les paresseux sont bien soignés.

La nurserie.

Le paresseux vit environ 30 à 40 ans. C’est animal solitaire Il ne s’accouple environ que tous les 2 ans.

Les bébés sont soignés avant d’être remis en liberté dans la foret.

A la naissance, le petit pèse environ 200-250 g.  Au bout de 6 mois la mère le délaisse, mais le petit suit sa mère encore jusqu’à l’âge d’un an puis s’en sépare ensuite pour toujours.

 La mascotte du centre se repose dans son hamac.

Retour dans la foret de Corcocado. A la recherche  des mamifères si particuliers du Costa Rica.

A qui sont ces traces?

Le tapir! D’abord on l’apreçoit derrière un arbre dans la foret.

Un autre fois au petit matin sur la plage. Il aime beaucoup s’y promener très tot le matin. Il passe juste à un mètre de nous sans nous voir( nous sommes quand même cachés derrière un palmier) En effet, le tapir possède une ouïe et un odorat excellents, mais une vue peu développée.

Et le lendemain , on en surprend un en pleine baignade!

  Le tapir vit environ 30 ans. Son principal prédateur reste l’homme, qui le tue pour différentes raisons. Quelques tribus d’Amérique du sud capturent les bébés des tapirs pour les apprivoiser, ensuite ces animaux sont engraissés et ils sont utilisés pour leur cuir et leur viande.

  Autre animal très surprenant : le fourmilier géant.

On ne s’attendait pas du tout à voir un tel animal, encore moins perché au-dessus de nous dans un arbre !

Il se nourrit de fourmis et de termites

  Avec son bébé.

  Autre animal curieux et sympathique: le coati à nez blanc.

  Il n’a pas très peur de l’homme.

Il se nourrit d’insectes, de fruits et de petits animaux comme les crabes. Il est en train de creuser pour en trouver.

  C’est pour cela qu’on le voit souvent se promener sur le long de la plage.

   A qui appartiennent ces traces?

Le puma !

C’est un animal solitaire, difficile à observer .Nous avons eu beaucoup de chance d’avoir un guide avec un regard très aiguisé. C’était pour lui comme pour nous un grand moment d’émotion.

Le Raton laveur, rencontré à Manuel Antonio et Cahuita.

Pas du tout intimidé par la présence humaine.

Il recherche quelque chose à manger.

Jean-Phi  dîne avec Raton à Cahuita.

Jean-Phi versus Raton. Qui va gagner???

C’est jean-Phi qui bat en retraite!

 L’agouti. Il y en a beaucoup dans les forets du Costa Rica. Une espèce de lièvre et de gros rat. C’est un rongeur.

Le kinkajou, animal nocturne oberve dans un centre de soin.

Les oiseaux. 850 espèces différentes répertoriées au Costa Rica. Voici quelques uns de ceux qu’on a pu observer et surtout qu’on a réussi à photographier…

Le scarlet macaw.

Il est très grand (un peu plus de 80 cm)

Le toucan.

Il vole très haut.

Il en existe trois espèces ici.Nous avons visité un refuge pour animaux sauvages où nous avons pu les approcher de bien plus près.

Première espèce avec un bec noir et jaune.

Deuxième espèce : un bec turquoise.

Troisième espèce, très différente des deux autres.

Retour dans la foret et dans les marais.

L’aigrette des neiges. Elle a des espèces de cheveux sur la tête et sur le torse.

Le héron tigre

Le héron bleu qui attendait de devorer des bebes caimans.

Le kingfisher

Le pivert.

Des vautours

Autres oiseaux.

Curieux celui là.

Avec l’aide de jumelles.

Beaucoup de papillons.

Celui-ci qui vole très vite et qui est présent dans toutes les forets : le morpho papillon

Et bien d’autres encore.

Ce papillon est la proie des oiseaux qui lui devorent les yeux. C’est pourquoi il a developpe un systeme ingenieux: des faux yeux sur ses ailes afin de tromper les oiseaux. Ainsi, meme si l’oiseau s’attaque a son aile, il peut encore voler (avec 70% de ses ailes)

Des caïmans. On n’est pas fiers quand on se promène seuls au nord de l’eau, même si, parait-il, ils ne s’attaquent pas à l’homme.

Lors d’une balade en canoe, on aperçoit des bébés caïmans de 2 mois et demi environ (selon le guide). C’est un beau petit nid.

Celui-là est un peu plus grand (six mois environ)

La maman n’est pas très loin, qui surveille.

Plus effrayant et dangereux, le crocodide!

Un basilisk qui mange un crabe rouge.

Aussi appelé « Jésus-Christ ». On comprend son surnom quand on le voit marcher très vite à la surface de l’eau pour s’enfuir.

Iguane vert.

Les bords des canaux regorgent d’iguanes et de lézards qui se camouflent parfaitement.

Des tortues sympathiques à Tortuguero.

Les serpents. Il existe 18 sortes de serpents venimeux au Costa Rica…Hum hum.

On a rencontré tous ces serpents lors de balades dans la foret tropicale. Sans l’aide d’un guide, nous n’en aurions vu que deux. Pourtant, ils étaient tous à quelques centimètres de nous…

Celui-là est très long.

Vipère dont la morsure provoque la mort en 8 heures… Elle était à côté de nous sur la feuille et on ne l’aurait pas vue sans le guide. Il ne faut pas s’en approcher à moins d’un mètre car elle peut sauter !

Autre vipère jaune.(oropel)Celle-là, je l’ai trouvée moi-même ! Un peu moins agressive que l’autre mais dangereuse quand même.

Couleuvre dévorant une énorme grenouille (parc de Tortuguero). Nous sommes seuls et en savons pas si elle est dangereuse (on apprendra que non). Elle nous bloque le chemin…Elle  mord la grenouille de tous les côtés….Beurk

La grenouille a agonisé pendant longtemps. Elle n’était d’ailleurs toujours pas morte quand on s’est enfui.

N’oublions la fourmi travailleuse.

Le gros crabe bleu.

Autre curiosité du Costa Rica : la grenouille « blue jean », surnommée ainsi à cause de ses pattes bleues. 

Leur jolie couleur est là pour prévenir : même si elle est très petite, sa peau sécrète un venin toxique. Elle ne mesure qu’1 cm, 1,5 cm maximum !

A  Puerto Jiminez, nous faisons un tour en bateau pour aller à la rencontre des dauphins.

Autour de nous, des côtes sauvages.

Des dauphins particulièrement attachants. Ils passent sous le bateau et jouent avec nous. On peut les toucher.

On voit son oeil bleu!

On voit bien la respiration. Avant le jet d’eau : pas de trou. L’évent est fermé.

L’évent, c’est en fait les narines du dauphin qui se trouvent sur le sommet de la tête. Ca lui permet de respirer rapidement sans avoir à s’arrêter ni à lever la tête pour sortir les narines. 

Ejection !

Et- hop, on referme l’évent. Ni vu ni connu

Ensuite un peu de snokelling .Pas énormément de poissons.

Le Parc Manuel Antonio. Petit, bruyant, très touristique. Lieu de rendez-vous des locaux qui viennent à la plage et qui malheureusement ont tendance à donner à manger aux singes. Les animaux sont trop habitués à l’homme. Rien à voir avec Corcovado

 Parc de Cahuita: sentiers qui longent de belles plages sauvages. Très facile d’accès.

 Comme à la maison dans nos différentes « cabinas », toutes avec cuisine pour se faire à manger et éviter de devoir aller au restaurant car la nourriture est très chère !

Chez le coiffeur.

La belle vie.

Petit déjeuner à Tortoguero.

Parc de Tortuguero. C’est là que viennent pondre des milliers de tortues chaque année, sur les plages. Mais la , c’est pas la bonne periode.  De belles occasions également d’observer les animaux en barque à travers les canaux. Pas mal de serpents et de grenouilles dans la foret !

Balade en barque à la recherche des animaux à Tortuguero.

Petit tour dans la forêt.

Recherche de la petite grenouille rouge à pattes bleues que nous trouverons !

C’est sur ces belles plages sauvages que viennent pondre chaque année des milliers de tortues, de juillet à septembre.

On se demande comment avec font car l’eau est vraiment déchainée toute l’année. De très dangereux courants.

Nid de ponte d’une tortue!

Village de Tortuguero.

Plage de Puerto Jiminez. Eau très calme et très chaude.

 Plage de Uvita

Vous l’aurez compris, pour les amoureux des animaux et de la nature sauvage, le Costa Rica est une destination idéale.

Le Costa Rica avait perdu 80 % de ses forets. Grace au programme de reforestation et de conservation, 52% du pays a été reboisé en 20 ans.

Les Costaricains sont très gentils et parlent énormément. Attention toutefois au porte monnaie car le Costa Rica est un pays cher, aussi bien pour les logements que pour la nourriture. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle ”la Suisse de l’Amérique Centrale ”. L’idéal serait de découvrir ce pays en louant son propre véhicule afin de pouvoir s’arrêter où l’on veut et se déplacer plus aisément. Mais là encore, il faut se méfier car les gens prétendent (à tort ou à raison) qu’il ne faut pas laisser son véhicule seul sans surveillance. Ils ont tout intérêt à entretenir cette crainte car, de ce fait, ils proposent de garder votre véhicule pour 5-6 dollars…Egalement de tres beaux volcans que nous n’avons pu aller voir pour cause de pluie.

Fait remarquable, le Costa Rica est le premier pays à avoir constitutionnellement supprimé son armée.

Voilà, nous partons à présent pour le Nicaragua en passant la frontière par  Penas Blancas.

A Kyoto, beaucoup de temples. Ici, le Pavillon d’or (ou temple Kinkaku-Ji.)

Le temple Pavillon d’argent (ou Ginkaku- Ji) et ses magnifiques jardins zen.

Jardins secs zen  faits uniquement de graviers et de rochers.

Notre ryokan, maison traditionnelle japonaise où nous logerons pendant trois nuits.

Notre chambre japonaise : des futons posés sur des tatamis.

Chaussures laissées à l’entrée, chaussons pour aller jusqu’à la porte de la chambre. Pieds nus dans la chambre. Chaussons spéciaux à l’entrée des toilettes (typiques japonaises)

Allez, on se japonise.

Un peu de thé ?

Puis détente dans le onsen (bain d’eau chaude naturelle) de l’hôtel. Les Japonais fréquentent beaucoup les onsen. Presque tous les jours pour certains. On s’y baigne nus après s’être bien douché préalablement). Les hommes et les femmes sont séparées (parfois aussi bain mixte).

On se sent bien!

Dégustation de sushis et sashimis

Jardins et temples de Ryoan-Ji.

Visite d’un temple ouvert seulement une fois dans l’annee: le Temple de Daisen-In.  Jean Phi ne maitrise pas encore les ideogrammes pour l’inscription sur le registre..(pour la visite de certains temples, il est demande de recopier un texte en japonais en utilsant les ideogrammes…)

Magnifiques bonzai.

Intérieurs zen japonais. Simples, épurés, magnifiques.

Tres zen.

Ceremonie du the.

Servi par une geisha.

Bienvenue chez moi.

Visite du temple Pavillon d’argent (ou Ginkaku- Ji) et ses jardins.

Le sanctuaire Fushimi-Inari. C’est un temple shintoiste (religion la plus importante au Japon)

Les torii (ces grands portiques) en vermillon alignés s’étendent sur plus de 4 km dans la foret.

Ils marquent la séparation entre notre monde et le monde sacré des dieux.

A l’interieur, ambiance etrange.

Dans la rue, on rencontre des jeunes appenties gheishas : des maikos.

Bien entouré…

Les geishas portent un kimono de soie dont les couleurs se choisissent selon la saison, mais aussi selon l’âge de la geisha : les jeunes femmes portent des couleurs vives tandis que les geishas de plus de trente ans choisissent des couleurs plus discrètes.

Le kimono est noué dans le dos par une large ceinture nommée  obi qui se noue différemment selon l’âge de la geisha.

Jean Phi, ton noeud, c’est pas vraiment ca…

Spectacle de geishas auquel nous assistons.

Les kimonos sont fabriqués et peints à la main. Ils sont donc très chers : entre 5000 et 6000 euros.

Les maikos apprennent l’art traditionnel japonais : la cérémonie du thé, l’art floral, la danse et la harpe japonaise.

Autrefois, le maquillage des geishas contenait du plomb. C’est pourquoi beaucoup d’anciennes geishas souffraient de maladies et de problèmes de peau. Aujourd’hui, il est fait à base de poudre de riz.

Plus elles prennent de l’age, plus elles diminuent la quantité de maquillage Les geishas de plus de trente ans ne portent quasiment plus de maquillage sauf dans les grandes occasions.

Des Gagaku.

Jardins du Ginkaku-Ji.

Maisons japonaises modernes

et d’autres plus traditionnelles.

Petit restaurant japonais avec vue sur Kyoto.

On mange vraiment tres bien au Japon. Les japonais aiment manger des choses variees: pas un seul plat mais plusieurs petits plats servi pour un meme repas: riz, nouilles, poisson, nems, legumes, etc..servis avec des sauces.

Autre type de restaurant: on mange devant le cuisinier.

L’attaque du Ninja !

Avec Hello Ketty.

Visite des jardins du château Nijo.

Départ pour San Jose. Adieu l’Asie.….

Gare de Kyoto, complètement démesurée. A l’intérieur, 11 étages avec des centaines de boutiques et de restaurant. Un vrai labyrinthe ! Contraste avecle reste de Kyoto.

Le Shinkansen, TGV japonais.

Nous avons vraiment beaucoup apprécié le Japon qui est un pays tout à fait singulier. Une propreté hors du commun. Aucune dégradation dans le métro, les bus ou ailleurs. Pas de délinquance, pas de vol. Pour nous, pas besoin de surveiller nos affaires en permanence. Tout est bien pensé pour faciliter la vie au quotidien. Une rigueur et une discipline extrême qui peuvent peut-être paraître monotones à force. Gentillesse et politesse font partie du quotidien. Bref, un pays surprenant et très agréable à visiter. Un contraste entre Tokyo et Kyoto, modernisme et traditions.

Quel choc en apprenant le séisme qui a eu lieu deux jours après notre départ ! Nous revenons de deux jours de trek au Costa Rica et nous apprenons l’ampleur du drame avec le problème de la  centrale nucléaire.  Nous étions allés au musée des sciences et d’innovation à Tokyo, où nous avons pu suivre en direct l’activité sismique dans chaque ville du Japon, sur des graphiques. C’est un système très performant mais qui n’a pas pu prévenir cette catastrophe. Chaque jour, des tremblements de terre ont lieu au Japon mais ils ne sont pas perceptibles par la population.

Nous avons beaucoup de peine pour ces pauvres gens et ce pays qui nous ont vraiment touchés. Un pays aussi moderne, puissant et organisé qu’il paraisse ne peut rien faire contre les forces de la nature. Une fois encore, on constate avec effroi la fragilité du monde dans lequel nous vivons.

Notre visite rapide du Japon se limite à Tokyo et Kyoto. Tokyo, plus grande ville du monde, capitale de la technologie et de la modernité et pourtant étonnamment calme et ordonnée.  Kyoto, ses temples, ses geishas, ses maisons traditionnelles et ses jardins zen.

Arrivée à TOKYO, plus grande ville au monde : plus de 30 millions d’habitants.

Foret de buildings.

Vue vertigineuse des tours de la mairie de Tokyo.

Vue d’en bas.

Vue du Rainbow Bridge (Baie d’Odaiba.)

Le Rainbow Bridge.

Au loin, on peur voir leur reproduction de la Tour Eiffel (version rouge) qui est quand meme assez grande.

Le siège de Fuji TV.

Tokyo Big Sight.

Telecom Center

Au loin, la plus grande “grande roue” au monde

Quartier des magasins de luxe.

Ce qui nous surprend en premier lieu, et paradoxalement, c’est le calme qui règne partout : dans le métro, dans les rues. Malgré la foule, pas de cris, d’agitation. Tout se passe dans la sérénité et dans un ordre très bien établi.

Et la proprete!! Jamais vu une ville aussi propre.  Comparez avec le métro de Paris…

Dans le metro.Tout le monde part travailler en costume le matin, que ce soit l’ingénieur ou le garagiste. Ce dernier se changera une fois arrivé au travail. Ils s’imposent une rigueur qui ne permet pas de distinguer des classes sociales.

Le réseau de métro de Tokyo est immense, mais finalement pas si compliqué à comprendre. (Même pour moi, c’est dire !)Bien organisé, extrêmement, propre, calme (portable obligatoirement éteint). Même lorsqu’on se retrouve pris en sandwich entre des centaines de passagers dans un wagon lors des heures de pointe, on entend une mouche voler. C’est assez déroutant.

Les rues sont immaculees. Ici, on ne fume pas n’importe où. Jean-Phi devient fou : il ne sait plus où allumer sa clope. Dans les rues, des panneaux indiquent qu’il est interdit de fumer. Les fumeurs doivent rester près des cendriers prévus à cet effet. Vous ne verrez aucun mégot par terre. Même pas le droit de fumer en marchant ! De toute façon, vous ne verrez jamais rien traîner parterre. La seule chose que nous ayons vue parterre était un mouchoir qui, après réflexion, devait être tombé de l’une de nos poches…

Ne pas fumer en marchant!

C’est par où ?? Peu de Japonais parlent anglais. Du coup, si on cherche une adresse précise  au milieu de l’immensité de la ville,  c’est pas évident. On a pas mal galéré pour trouver la poste centrale par exemple.

Tokyo by night.

Immenses écrans publicitaires qui changent à tout moment (sans oublier le son qui va avec l’image !), enseignes lumineuses qui rivalisent de couleurs et de formes, néons…

Du monde dans les rues un soir de semaine.

Ecrans publicitaires geants.

Vue d’ en haut.

Ici, il s’agit d’un endroit où on peut boire un verre tout en étant entouré de chats que l’on peut caresser et câliner (minimum une heure, 9 euros). En effet, les Japonais ayant de très petits appartements, ils n’ont pas d’animaux.

Au restaurant, nous rencontrons deux Japonais très gentils qui nous font gouter leurs plats. Conversation en anglais (un petit peu seulement) et japonais avec le guide conversationnel…. Ils sont très surpris d’apprendre à quelle heure nous finissons notre journée de travail. (Il est 20h et ils viennent de sortir de leur bureau). Les japonais travaillent beaucoup.Ils ne peuvent prendre que 7 jours consécutifs de congés ! Il existe d’ailleurs un mot en Japonais pour désigner la mort occasionnée par une surcharge de travail : « karoshi ».

Pas moyen de mourir de soif au Japon : des distributeurs de boissons à chaque coin de rue, partout, même dans les endroits très peu fréquentés. C’est vraiment très pratique.

Aussi des distributeurs avec plein de plats représentés. On choisit, on appuie sur le bouton et hop, on reçoit un ticket avec le plat choisi qu’on présente au comptoir.

Ensuite, on reçoit son plat qu’on mange debout à une table.

6 millions de distributeurs automatiques de boissons et autres au Japon !

Le Japon est réputé pour gaspiller et jeter des tonnes de nourriture tous les jours. Quand on voit la quantité de plats sous vide dans tous les rayons des magasins, on ne s’étonne pas du gaspillage occasionné ! La nourriture est emballee et presentee dans des bentos, des boites a compartiments.

Partout, des vitrines présentant des plats (imitations en plastique, très bien faites !). Pour choisir, c’est plus facile.

De meme que ces crepes (fausses, elles aussi!)

Jean phi ne sait plus quels sushis choisir…

Un peu de monde dans ce carrefour pieton, connu pour etre le plus frequente du monde aux heures de pointe.

Façades délirantes et kitchs qui rivalisent d’originalité pour attirer les clients. On se trouve dans le quartier dédié aux ados et aux jeunes.

Carbany street, rue et quartier dédiés aux adolescents qui recherchent les modes les plus folles.

Certaines adolescentes refusant le conformisme et la rigidité de la société, s’habillent (se déguisent plutôt) avec des habits complètement délirants, revêtant souvent les tenues de leur héroïne de mangas. Elles se promènent surtout le dimanche dans ces rues et exhibent leur tenue. On les appelle « les cosplays ».

Des boutiques de vêtement délirantes !

Je crois que je vais adopter ce look pour la rentrée. J’aime bien.

Une petite barbichette, Jean Phi?

Les mangas sont omniprésents. Des magasins entiers y consacrent des centaines de rayons.

Escalators mangas

Sur les affiches des immeubles.

Les toilettes japonaises ! On y a passé quelques temps pour comprendre le fonctionnement…J’ai mis en action la fonction « lavage de fesses », ce qui a provoqué une petite inondation dans les toilettes (forcément, je n’étais pas assise dessus pour arrêter l’eau..)

On peut même écouter de la musique. Il nous aurait fallu une petite formation pour comprendre le reste des fonctions…

Besoin de nettoyer ses lunettes a la sortie du metro? Pas de souci.

Un peu plus serieux. Visite de la bourse de Tokyo.(Tokyo Stock Exchange). On s’attend à voir plein de gens qui s’agitent et finalement  il n’y a plus que des écrans sur lesquels sont affichés chiffres et pourcentages et quelques hommes qui vérifient et gèrent tout ça.

Alors Jean-Phi, c’est le moment d’acheter ?

Changememt  de decor : marché aux poissons de Tsukiji.

C’est le plus grand marché aux poissons au monde ! 2900 tonnes de poissons tous les jours !

Des tonnes de thon.

On y va à la scie circulaire.

Crustacés, poissons, coquillages. Faites votre choix. Le poissons est tellement frais que, bizarrement, ça ne sent presque pas le poisson.

Des moules geantes?

Tout est grand ici.

Un balai incessant de mareyeurs, clients et fenwick transportant des cartons de poissons.

Après ça, on ne s’étonne pas que la mer se vide de plus en plus vite ! On se demande qui achète tous ces poissons tous les jours.

Aussi quelques temples.

Départ en train pour KYOTO, à 500 km environ de Tokyo.  Changement de decor!

Visite des villages ethniques. Il y en a plus de 600 dans les montagnes alentours.

Village Jarai. (Minorité ethnique)

Cette dame a environ 80 ans. En fait, elle ne connait pas son âge exact. Ici, on compte en récoltes de riz. Elle a donc environ 80 récoltes de riz.

Remarquez la souplesse à cet âge.

Toute la journée à tisser dans cette position !

Intérieur de sa maison.

Sous la maison, on peut voir son cercueil. Chaque personne, à partir de 50 ans, prépare son cercueil et le garde sous sa maison. Les hommes fabriquent le leur et celui de leur femme.

Le fameux cochon vietnamien. (comme celui de Georges Clooney…..)

Maison communautaire. C’est là que le chef du village prend les décisions importantes, en accord avec les Anciens. C’est aussi là que se déroulent les fêtes, juste devant la maison communautaire.

Construction d’une nouvelle maison. Tout le monde participe.

Les bons élèves portent un foulard rouge.

Le cimetière.

Chez les Jarai, on enterre les gens avec ce qu’ils ont de plus cher. Ici, c’est la tombe d’un vieil homme enterré il y a quelques jours. On a emmené son lit qu’on a déposé devant la tombe. Il y a aussi son vélo, des bouteilles, divers ustensiles. On a même vu une selle de mobylette et un ventilateur!

Le jour de l’enterrement, la famille tue une quinzaine de vaches pour le repas  et pendant deux jours tous les habitants du village s’arrêtent de travailler. C’est une célébration triste.

Ensuite, pendant deux mois, tous les soirs, les enfants viennent alimenter un feu devant la tombe.

Au bout de 7 à 10 ans, ils considèrent que l’âme du défunt est partie au paradis et que la tombe peut être abandonnée. On place alors des statues de l’abandon devant la tombe et on célèbre une fête, cette fois-ci heureuse.

Les Jarai cultivent le manioc. Ces racines de manioc sont utilisées pour nourrir les animaux et pour se nourrir.

Cette dame épluche des kilos de manioc toute la journée.

Il y en a partout devant les maisons, qu’ils font sécher.

Tiges du manioc qu’ils replantent après les avoir coupées.

Aux alentours, les montagnes sont déboisées.

Près de 15 millions de tonnes de bombes et d’explosifs ont été largués  par les bombardiers américains (3 à 4 fois plus que le tonnage de la seconde guerre mondiale, équivalent de 450  bombes atomiques d’Hiroshima ! C’est le pays le plus bombardé au monde) Sans compter les millions de litres de produits chimiques déversés (le napalm), ravageant tout : hommes, animaux, arbres, plantes. Les Américains décimèrent ainsi des troupeaux entiers d’éléphants convoités par les Vietcong.

Le paysage porte encore les séquelles de cette guerre.

Dans les villages du centre, on cultive beaucoup de choses; cafe hevea, riz. La culture de l’hevea (generalisee en Asie) est devenue bien plus lucrative que la culture du riz (environ 1,5$/arbre et par jour!)

Un poivrier (arbre à poivre, pas l’ustensile….)

Le proprietaire du champ de cafe et des poivriers se prend d’amitie pour Jean-Phi. Il veut absolument nous inviter chez lui et parler du temps ou il a aide les Americains a combattre les communistes.

Fabrication de la galette de riz pour les nem.

Visite d’un village d’une minorité Bahnar.

Là c’est un veritable bond au Moyen-Age.

Animaux et hommes vivent ensemble.

Enfants du village qui sont très heureux de nous voir.

Celui-ci ne veut plus nous quitter. Il veut absolument être pris en photo.

Un jouet pas cher et ingénieux : les roues sont des légumes.

Sous la maison, toujours les cercueils qui attendent.

Traversée de la rivière par le troupeau de vaches.

Jean-Phi improvise une partie de foot au bord de la rivière.

Maison communautaire. Chaque lundi matin, tous les gens du village doivent se réunir sur cette place pour chanter des chants à la gloire d’Ho Chi Minh.  Aucun de ces habitants ne s’intéresse à la politique et ne sait même qui est Ho Chi Minh et ce dont il s’agit mais ils sont tenus d’y assister.

 De très beaux buffles !

De même que les zebus.

Nous quittons Kon Tum après trois jours. Six heures de minibus à travers les montagnes centrales pour rejoindre Danang.  Une barrière climatique très marquée sépare le nord et le sud du pays. C’est assez incroyable. On passe des montagnes arides aux  forets tropicales en un clin d’œil.

 Nous enchaînons avec 14 heures de train (couchette confortable) entre Danang et Minh Binh, ville au sud de Hanoi, pour découvrir ce qu’on appelle la baie d’Halong terrestre.

Trang An. Paysages  magnifiques Malheureusement, à cette saison le ciel est complètement couvert et il y a une légère bruine. De plus, les températures n’ont plus rien à voir avec le sud….On a froid ! Visite qui doit être absolument extraordinaire à la bonne saison. On conseille.

On passe dans des grottes sous ces enormes montagnes.

Vestiges d’un village qui etait habite  jusqu’a ce qu’ils rendent ce lieu touristique.

Voilà ce que fument les vietnamiens…On ne sait pas trop ce que c’est.

Jean-Phi essaie…

C est pas une Marlboro…

Van long

Coc Tam.

C’est ici qu’a été tourné le film Indochine. Toujours le meme temps…

La particularité des rameuses : elles rament avec les pieds. De vraies performeuses !

Autour des montagnes, des dizaines de paysans travaillent dans les rizières, toute la journée les pieds dans l’eau.

Direction la Baie d Along. Le brouillard s’est dissipé après trois jours. Les conditions idéales pour visiter la Baie ne sont pas à cette période, mais plutôt en été. A ce moment-là, on peut même se baigner dans la baie ! Ce ne sera pas pour nous

 Notre bateau rien que pour nous deux.

Notre capitaine

Au milieu de la Baie, nous nous arrêtons à ce village de pêcheurs pour choisir notre repas que le frère du capitaine va nous cuisiner. En vert, c’est l’école ! Au milieu de la Baie d’Along. Je crois que je vais postuler pour la rentrée…

 Au choix : poulpes, coquillages, crevettes.

Nous optons pour des grosses crevettes que nous mangerons un peu plus tard sur le bateau

Et voila

Marchande de fruits et legumes dans la Baie

Suite de la visite a travers les pics. Magique.

Curiosité du Vietnam : les femmes et leur accoutrement étrange. Afin de conserver une peau blanche, les femmes sont couvertes de la tête au pied malgré les 35 C° quotidiens. (dans le sud!) Chaussette (avec talon aiguille), gants, manches et surtout foulard et masque qui recouvrent tout leur visage ! Dans le bus, je provoque la curiosité. Deux femmes n’arrêtent pas de me caresser le bras et de pointer leur doigt en direction du ciel. Sans doute veulent-elles m’indiquer le soleil…

Après renseignements, la raison à tout cela est bien d’avoir une peau blanche, comme les Européennes…..J’ai du mal à comprendre comment elles peuvent s’infliger un tel supplice toute la journée. Sachant que c’est un phénomène qui est apparu il y a dix ans environ et qui touche  particulièrement les jeunes femmes.

Ajoutez à cela le masque qui ne les quitte jamais ! Même dans les voitures fermées pendant cinq heures de trajet) Cela aurait pour cause la peur de microbes et de la poussière.

Dans presque tous les pays d’Asie, les rayons des magasins sont recouverts de produits blanchisseurs de peau (gel douche, savon, crème). On a du mal à trouver un produit neutre. Pendant ce temps, les femmes occidentales mettent du fond de teint et prennent des UV…. Ainsi va le monde.

 Le Vietnam s’étendant sur plus de 2500 km du nord au sud, il offre de ce fait des paysages et climats très contrastés. Le sud (Saigon) jusqu’à Danang est chaud, voire très chaud et les gens nous ont semblé plus ouverts et sympathiques. Au nord, du brouillard et une douzaine de degrés en moins (à cette période de l’année) et des gens moins accueillants. Dans les zones plus touristiques, les habitants perçoivent les touristes  (tous très riches pour eux évidemment) comme un moyen de gagner leur vie. Les relations sont donc faussées et beaucoup moins authentiques que dans les zones rurales. Ceci est vrai pour la majorité des pays.
Au final, on a trouvé les Cambodgiens plus sympathiques et accueillants que les vietnamiens.
Une autre particularité du Vietnam : les touristes ne payent presque jamais le même prix que les locaux, en particulier pour les transports. Ce qui n’est pas le cas dans les pays voisins.
Mis à part ces détails, le Vietnam est un pays qui reste unique de par ces beautés naturelles. Encore beaucoup de belles choses à découvrir dans le nord : villages ethniques authentiques, paysages montagneux et rizières.

Colonie française de 1885 à1954. Guerre d’Indochine de 1945 à 1954, qui aboutira à la décolonisation du Vietnam. Suite à cela, un pays coupé en deux : le nord communiste avec Ho Chi Minh et les Vietcong et le sud anti-communiste. Les USA viennent soutenir le sud. C’est le début de la guerre du Vietnam qui durera de 1962 à 1975 et qui se soldera par une défaite américaine. Les communistes prennent le pouvoir, mettent en place une grande purge qui conduira des milliers de Vietnamiens à fuir le pays. Depuis ce jour, le Vietnam est un pays communiste qui s’est pourtant ouvert au capitalisme et au tourisme depuis une dizaine d’années.

Nous passons la frontière entre le Cambodge et le Vietnam tout au sud, à Ha Tien. Avant de commencer des heures interminables de transport à travers tout le pays, nous faisons une courte pause sur l’île de Phu Quoc.

Plage, repos et baignade

qui sera perturbée ces grosses méduses pas très sympathiques…Nous nous baignerons désormais avec mille précaution (traduction : Jean-Phi m’envoie en éclaireur avant chaque baignade.)

 Direction, le delta du Mekong où nous prenons un bateau pour flâner à travers les méandres des  cours d’eau, à partir de la ville de Vinh long.

 Transport du riz.

Bateaux qui font office de maisons

Marché flottant. On y vent surtout des fruits et des légumes.

Des jacquiers. Plutôt énormes comme fruits.

A ne pas confondre avec le durian, fruit que les Asiatiques adorent mais qui est interdit dans plein d’endroits publics à cause de son odeur pestilentielle.

Un petit tour dans le marché local.

Abondance de fruits et piments.

Des bonnes baguettes, héritage français.

Poissons séchés.

Un petit peu d’alcool de cobra ? Jean-Phi n’a pas le courage d’y gouter.

Beaucoup de vie dans la rue.

Visite d’une fabrique de briques et poteries diverses.

A partir du limon des rizières, que l’on chauffe pendant un mois dans ces hauts fourneaux( chauffés par les écosses de riz) on obtient ces briques.

Ou ces autres poteries que l’on connait bien.

Nous montons en bus à Saigon, également appelée Ho Chi Minh Ville. Les drapeaux communistes flottent partout et les scooters envahissent routes et trottoirs.

En bus direction la ville de Mui Ne, étape reposante sur la route avant d’atteindre le centre.

Charmant village de pêcheurs.

C’est dans ces drôles de coques que les pêcheurs rejoignent leur bateau de pêche depuis la plage.

Un ancien pêcheur nostalgique qui reste assis des heures dans sa coque.  

Sa femme le rejoint de temps en temps.

Nous visitons les alentours en scooter.

En chemin, un joli canyon menant à une source, offrant des paysages un peu surréalistes.

Nous longeons la cote.

Direction les dunes. Eh oui, il y a des dunes au Vietnam ! Et grandes qui plus est !

Les dunes blanches sont éloignées d’une vingtaine de kilomètres de Mui Ne.

Nous y voila.

Jean-Phi s’essaie au bob des dunes….

Premier essai….peu concluant.

On essaie un autre style : debout, c’est un peu mieux.

Un air de Sahara…

Les dunes rouges sont bien plus proches de la ville et donc plus sales…

Coucher de soleil dans les dunes.

Temple de Banteay Srei datant de 967.

En tuk tuk pour aller d’un temple a un autre.

Les temples d’Angkor, réalisation de la civilisation Khmer, construits entre 800 et 1400.

Angkor Vat, considéré comme le plus grand monument religieux au monde.Il s’agissait sans doute d’un temple funéraire en l’honneur de Vishnou.

La porte  d’Angkor Thom.

Temple de Bayon. Comme les autres temples (sauf Angkor Vat), il fut abandonné à la jungle à la fin de la civilisation Khmer, pendant plusieurs siècles.

 Des visages.

Autour des temples

Ta Prohm. Temple abandonné à la jungle. Construit en 1186 puis abandonné.

 Ces arbres ont plusieurs centaines d’années. La nature a repris ses droits.

Nous partons en bateau sur les canaux pour visiter le village de Phhluk.

Village construit sur de hauts pilotis. Chaque année, en période des pluies, lorsque la crue du Mékong fait monter le niveau de l’eau, le village est submergé.

Pilotis de 6 à 7 mètres.

7000 habitants.

Nous descendons du bateau pour visiter le village.

De la vie partout. Beaucoup d’enfants qui courent dans tous les sens.

 Ici, c’est un autre temps et un autre monde. Fantastique!

Des gens tres gentils.

qui discutent sans arriere pensee.

Confection d’un filet de peche.

Un repas appetissant. Crevettes.

C’est si paisible!

Notre conducteur de tuk tuk.

Araignée rencontrée un jour au milieu d’un chemin. Elle fait bien 13 cm..

Ce sont ces araignées que l’on retrouve sur les marchés, grillées, prêtes à être dégustées…

De même que ces grenouilles grillées à la broche.

Et que ces énormes cafards et criquets. Bon appétit !

Un petit coup d’oeil a mon pied avant de continuer (Ca fait longtemps).Toujours mes amis les moustiques…

Réserve animale de Phnom Tamao pres de Phnom Penh. Elle accueille  les animaux confisqués aux trafiquants, blessés, sauvés des pièges des braconniers.

Gibbon aveugle qui ne veut plus lacher ma main.

L’association Free the bears s’occupe de sauver des ours confisqués de justesse au restaurant, prêts à être mangés…,blessés dans des pièges, exhibés dans un cirque et maltraités. Ils ont mis en place tout un programme pour changer les mentalités des gens face à ces animaux

Même combat pour les tigres. Il n’y en a presque plus. Toujours le même constat, dans chaque pays qu’on visite: les animaux sont en danger et en voie d’extinction. Braconnage, déforestation. Pour les protéger, il faut à présent les mettre dans des cages ou des enclos ! Ca devient leur seul moyen de survie. C’est désespérant.

Arrivée à Phnom Penh, la capitale. Quelques jours après la prise de pouvoir des Khmers rouges en 1975, toute la capitale fut vidée de ses habitants qui furent envoyés à la campagne pour travailler dans les champs et les rizières.Les Khmers Rouges éliminèrent la monnaie (destruction des banques), la religion (destruction  de temples khmers), les écoles existantes.

Visite de la Prison  S 21. Ancien lycée, les Khmer Rouges ont détourné ce bâtiment et en ont fait le plus grand centre de détention et de torture du pays du temps de Pol Pot, entre 1975 et 1979. Plus de 17 000 prisonniers.

Ancienne salle de classe transformée en salle de torture.

Cellules où les prisonniers étaient emprisonnés avant d’être torturés. Des photos insoutenables de tortures atroces infligées aux prisonniers (visages et  membres brûlés, coupés, mutilés..) sont exposees sur les murs.

Table de torture.

Caisse servant à torturer le prisonnier par la noyade (voir la peinture en arrière plan).

A l’intérieur sont exposées plusieurs milliers de photos de tous les prisonniers (certains avant et après la torture) tous exécutés par la suite. Les Khmer Rouges tenaient à ce que chaque prisonnier soit photographié à son arrivée.Parmi eux, hommes, femmes et enfants…

Ces prisonniers furent ensuite transportés au camp d’extermination de Choeung Ek pour être massacrés et matraqués à mort, ceci afin de ne pas devoir gaspiller inutilement de cartouches.

On a retrouvé dans ces différentes fosses creusées les restes de 8985 personnes, hommes, femmes et enfants.

Des vêtements sortent encore aujourd’hui du sol autour des fosses. On marche dessus. C’est assez atroce !

Ici, c’est l’arbre où étaient massacrés les bébés et les petits enfants. On les frappait contre l’arbre jusqu’à la mort. Pendant ce temps, on diffusait une musique au haut-parleur pour ne pas  entendre les cris. C’était il y a une trentaine d’années…..

Pour honorer la mémoire de ces gens, ils ont choisi d’exhumer les ossements et d’exposer 8000 crânes dans la stupa du souvenir.

Nous terminons en descendant dans le sud, à Sihanoukville, ville en plein essor touristique…comme partout. Nous profitons d’un jour de plage avant de partir vers la frontière Vietnamienne, à Ha Tien.

Joli petit pays qui mérite qu’on s’y attarde pendant une quinzaine de jours. Les distances ne sont pas très grandes, donc c’est assez rapide et facile de traverser le pays. Quelques grands sites (trop) touristiques comme les temples d’Angkor, mais aussi des villages encore authentiques où les gens sont aimables et semblent vivre à une autre époque.Un pays qui a un lourd passé historique et où tout n’est pas encore réglé mais qui s’est ouvert très rapidement aux touristes qui affluent (nombre de touristes multiplié par deux entre 2005 et 2007 !)